Как посадить деревья и кустарники, выбрать место, подготовить ямы

Посадка саженцев плодовых деревьев

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

• Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
• Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
• Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
• Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
• Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

• 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
• 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
• примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
• вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

Осенняя подготовка посадочных ям

Подготовка посадочных ям – важный шаг в посадке всех видов деревьев и кустарников, которым многие садоводы незаслуженно пренебрегают.

Возникает вопрос – а зачем готовить посадочную яму, ведь дерево может прижиться и без специальной подготовки грунта. Давайте разберемся.

Во-первых, свежая разрыхленная земля будет оседать и тем самым затянет саженец глубже в землю, что может вызвать разнообразные заболевания как корневой системы, так и самого ствола, что значительно замедлит его рост. Во-вторых, молодому саженцу очень важно помоч ь, удобрив его и обеспечив качественной плодородной землей.

В подготовленной за несколько месяцев посадочной яме грунт и удобрения смешаются естественным путем, тем самым сформировав оптимальную среду для высадки и повысив шансы приживаемости. Предлагаем вашему вниманию несколько важных советов, как подготовить осенние посадочные ямы должным образом.

1. Время начала подготовки ямы

Для полной осадки почвы обычно требуется около 1,5-2 месяца. Именно поэтому если посадка деревьев или кустарников намечается на осень, то ямы начинают готовить в июле-августе. Если же посадка планируется на весну, то ямы следует вырыть и удобрить или засыпать плодородной землей в октябре.

2. Подготовка земли

Подготовка состоит из нескольких последовательных шагов: в первую очередь необходимо выкопать яму. Верхний, наиболее плодородный, слой земли откладывается в одну сторону, нижний в другую. Затем верхний плодородный слой земли обогащается органическими и минеральными удобрениями, перемешивается и засыпается назад в яму. Если на участке тяжелая глинистая земля, то в нее добавляется песок, опилки или торф.

3. Форма посадочной ямы

Яму лучше всего выкопать овальной или круглой формы с аккуратными вертикальными стенками. Такая форма наиболее привычна для корневой системы деревьев. Размер ямы зависит от длины корней вашего саженца, но обычно не менее 60-80 см в ширину и глубиной 60-70 см. Корни должны свободно располагаться в яме, и иметь хотя бы минимальный запас для роста.

4. Использование удобрений

В каждую посадочную яму (из расчета на 1 квадратный метр) обычно вносят несколько ведер перегноя, перепревшего навоза, торфа или компоста. Из минеральных удобрений стоит внести до 200-300 г гранулированного суперфосфата, несколько стаканов извести, 100-150 г сульфата калия или 1-1,2 кг древесной золы.

Важно! Вносят в почву только что-то одно: перегной или компост, минеральные удобрения или древесную золу. Также стоит помнить, что не стоит использовать свежий не перепревший навоз и кислый торф, который может увеличить кислотность почвы.

Как заключение стоит отметить, что правильно и заранее подготовленная посадочная яма стоит потраченных на нее усилий. Да, можно обойтись и без подготовки, ведь это довольно трудоёмкая задача. Но нужно помнить, что при пересадке деревьев корневая система испытывает настоящий «шок» и именно от качества посадочной ямы и используемого грунта будет зависеть насколько быстро ваше дерево приживется и будет расти.

Поделитесь с друзьями в любимой социальной сети

Посадочные ямы для саженцев плодовых деревьев

Первое – и очень важное! – условие, которым начинающие садовники чаще всего пренебрегают, торопясь как можно быстрее заложить сад, – это заблаговременная подготовка посадочных ям.

Для весенней посадки плодовых деревьев ямы выкапывают летом – осенью предыдущего года, для осенней – в мае–июне. За эти несколько месяцев удобрения и грунты не только хорошо перемешаются естественным путем, но и “созреют”, то есть в них возникнет необходимая микробиологическая среда.

Стенки ямы обязательно должны быть вертикальными. Нельзя сваливать в одну кучу и смешивать грунт, вынутый с разных глубин, так как он различается по плодородию.

Яму лучше делать круглой. Такая форма биологически рациональна, лучше подходит для развития корневой системы. За растениями проще ухаживать, их легче подкармливать – ведь можно определить границы, до которых доходит рост горизонтальных корней.

Размеры и объем посадочной ямы зависят от исходного грунта, а также от вида и биологических свойств растений. Места для посадочных ям размечают с помощью рулетки и обозначают деревянными или металлическими кольями.

Затем намечают контуры, вырезая лопатой полоску дерна. Рядом с ямой с двух сторон кладут два листа толстого полиэтилена (желательно армированного) размером 3 х 4 м – для укладки на них вынутого грунта.

Необходимо заранее приготовить почвогрунт. В него входит торф, компост, дерновая земля; на каждую яму – до 300 кг этой смеси. Кроме того, понадобится по 150–200 кг песка или глины, в зависимости от исходного качества грунта (на песчаных почвах вносят глину, а на глинистых – песок).

Для почвенной смеси нельзя использовать свежий навоз и кислый торф. Торф подходит только выветренный низовой с нейтральной рН реакцией и высоким содержанием кальция. Его можно заменить торфонавозным компонентом (влажность не более 60%, соотношение навоза и торфа 3:1).

Оптимальная кислотность почвы:

• для яблони 6,2–7,5 рН,
• для груши 6,2–8,0,
• для сливы и вишни 6,5–7,5,
• для малины и ежевики 5,7–6,5.

Если почвы закисленные, то в смесь для засыпки добавляют древесную золу (200–300 г на 1 кв. м).

Дернину по площади ямы нарезают кусками, снимают и укладывают по краям полиэтиленового листа с правой стороны. Затем копают вглубь еще на штык лопаты, а грунт укладывают в середину между кусками дерна. Следующие слои вынутого грунта (до глубины 0,6–1,0 м) укладывают на лист полиэтилена с левой стороны ямы.

Источники:

http://iplants.ru/garden/posadka-der/
http://www.xn--80afdb0cbapl.xn--p1ai/osennyaya-podgotovka-posadochnyx-yam/
http://www.supersadovnik.ru/text/posadochnye-yamy-dlya-sazhencev-plodovyh-derevev-1000906