Полив цветов: какой водой и как часто поливать лилию, гладиолус, розу

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Гладиолусы – посадка и уход за цветами, размещение полив и подкормка

Как правильно посадить и ухаживать за гладиолусами

Результатом многолетней селекционной работы садоводов стали многочисленные сорта гладиолусов, объединённые в настоящее время под общим названием «гладиолус гибридный» (G. х hybridus).

Если первые сорта гладиолусов имели довольно слабые стебли, рыхлое соцветие, некрупные (5-8 см в диаметре) цветки с гладкими, ровными но краю лепестками, то современные шедевры гибридизации зачастую поражают воображение.

Стебли стали крепкими, способными выдержать вес плотного, нередко двурядного соцветия. Крупноцветковые сорта имеют диаметр венчика до 14 см и более. Лепестки обычно в большей или меньшей степени гофрированные.

В настоящее время активной селекцией гладиолусов занимаются в США и Канаде.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Но, говоря о современных сортах, хочется вспомнить двух замечательных российских селекционеров – В.Ф. Дыбова и А.Н. Громова, чьи роскошные гладиолусы можно смело поставить на уровень высочайших мировых стандартов.

Размещение гладиолусов на участке – планируем посадку цветов

В саду гладиолусы требуют солнечного, защищенного от ветра местоположения. Чем севернее зона выращивания, тем важнее полное солнечное освещение участка с гладиолусами в течение дня. В южных районах эти растения легко мирятся с частичным затенением, дольше сохраняя декоративные качества цветков. Почвы требуются рыхлые (суглинистые или супесчаные), питательные, хорошо дренированные, со слабокислой реакцией. На сильнокислых и щелочных почвах гладиолусы хуже растут и цветут, чаще болеют.

Подготовка гладиолуса к посадке

Клубнелуковицы начинают готовить к посадке за 15-20 дней до высадки, т. с. в начале средине апреля. Опытные гладиолусоводы рекомендуют очищать их от чешуи, тогда прорастание наступит на несколько дней раньше. Одновременно с очисткой проверяют состояние посадочного материала, выявляют признаки болезней и принимают меры. Очищенные луковицы раскладывают почкой вверх на теплом (+22…+27 °С) светлом подоконнике. За месяц гладиолусы «наклевываются», на донце появляются бугорки корней. Непосредственно перед посадкой луковицы полезно замочить в дезинфицирующем светло-розовом растворе марганцовки.

Посадка клубней гладиолусов

Высаживают клубнелуковицы гладиолусов весной, когда почва подсохнет и немного прогреется.

В средней полосе России это обычно происходит в первой половине мая. Глубина посадки зависит от величины клубнелуковицы: крупные (диаметром более 2 см) заделывают на 4-5 см, средние (диаметром 1-3 см) – на 3-4 см, мелкие (диаметром до 1 см) – па 2-2,5 см.

Гладиолусы обычно размещают на грядках размером метр на метр с небольшим, расстояние между рядами луковиц 15-20 см, расстояние между луковицами в ряду такое же.

Мелкие клубнелуковицы и детки можно сажать чаще.

Правильный полив гладиолуса

Полив требуется в сухую теплую погоду, обильный, поскольку корни гладиолусов залегают на глубине до 35 см. Листья растений мочить не рекомендуется, поэтому поливать лучше в неглубокие (3-5 см) борозды, специально проложенные в междурядьях. После полива и сильных дождей почву полезно взрыхлить и замульчировать.

Подкормка

В течение вегетационного сезона гладиолусам требуется три основных подкормки. Первая, азотными удобрениями (минеральными или слабым раствором органических – коровяка, куриного помета), проводится на стадии

В течение вегетационного сезона гладиолусам требуется три основных подкормки.

Первая, азотными удобрениями (минеральными или слабым раствором органических – коровяка, куриного помета), проводится на стадии появления 2-3-го листа.

Вторая, комплексная (азотно-фосфорно-калийное минеральное удобрение) проводится на стадии 5-6 листьев.

Если почвы на участке достаточно богатые, азотные удобрения из данной подкормки можно исключить.

Третья подкормка (фосфорно-калийная) приходится на стадию появления соцветия. Удобрения для более быстрого и лучшего усвоения нужно разводить в воде, посадки до и после подкормки полезно полить.

Помимо трех обязательных подкормок каждые 2-3 недели гладиолусы рекомендуется поливать разведенным зеленым удобрением, а после цветения – суспензией древесной золы (стакан золы на ведро воды). Положительно сказываются на посадках и некорневые подкормки, т.е. опрыскивание листьев растворами перманганата калия, борной кислоты. Их проводят 2-3 раза за лето.

Некорневые подкормки способствуют укоренению и развитию растений и, до определенной степени, защищают от болезней.

Защита от болезней и вредителей

От болезней и вредителей помогают также профилактические опрыскивания специальными препаратами (раствором зеленого мыла, настоем махорки, чеснока и т. п.), которые проводят 1-2 раза в месяц.

Гладиолусы обладают крупным тяжелым соцветием, поэтому требуют подвязки к кольям. Ветроустойчивости посадок способствуют натянутые между рядами проволока пли шпагат.

Когда выкапывать гладиолусы

Выкопку клубнелуковиц на зиму в средней полосе России начинают в середине сентября.

Считается, что для нормального вызревания луковице требуется около 30 дней после цветения.

Готовая клубнелуковица обычно покрыта коричневыми чешуями, а детки легко отделяются.

Выкапывать гладиолусы рекомендуется в сухую погоду. Прежде всего надземную часть растений обрезают, оставляя «пеньки» 20-25 см высотой. После извлечения из земли отряхивают землю, выбирают детки, секатором обрезают корни, оставляя короткие участки 1,5-2 см длиной.

На заметку: Современная классификация гладиолусов

Современные сорта гладиолусов классифицируют по срокам цветения (ранние, средние, поздние, а также промежуточные группы) и величине цветка.

По последнему признаку выделяют 5 классов: миниатюрные (диаметр цветка не более 6,5 см), мелкоцветковые (диаметр цветка 6,5-9 см), средне-цветковые (диаметр цветка 9-11,5 см), крупноцветковые (диаметр цветка 11,5-14 см) и гигантские (диаметр цветка более 14 см).

Очистка луковиц гладиолусов от чешуй перед посадкой

За 15-20 дней до посадки, в середине апреля рекомендуется очищать клубнелуковицы гладиолусов от чешуи, тогда прорастание наступит раньше

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

5 отзыва

Готовя клубнелуковицы гладиолусов к посадке, подержите их 12 часов в водном растворе «Эпина. Экстра» (2 капли/ 100мл) или 18-20 часов в растворе «Циркона» (2-4 капли/100 мл).

Это будет способствовать более быстрому и дружному появлению проростков.

Сотрудница на работе подарила мне детки гладиолусов, но сказала, что не высаживала их на участок уже два года.
Я вот думаю: стоит ли сажать их, а что если после длительного хранения они не прорастут, и я только зря потеряю время на посадку?

Ваши опасения – напрасны. Известно, что детки гладиолусов, хранившиеся в правильных условиях 2-3 года, способны прорастать и давать более быстрые всходы, чем свежий посадочный материал. Перед тем как будете сажать ваши детки, внимательно осмотрите их. Если они имеют плотные, неповрежденные чешуйки, то вы можете смело их высаживать, они взойдут обязательно.

Хотите, чтобы компания любимых гладиолусов не поредела и порадовала вас цветением в следующем году? Обеспечьте им безопасную зимовку. Клубнелуковицы хранят при температуре не ниже 3-9‘С и при влажности воздуха 60% в подвале (в ящике) или на нижней полке холодильника, предназначенной для овощей и фруктов (в бумажном пакете). Дважды в месяц проверяйте посадочный материал и удаляйте подпорченные клубнелуковицы. Для профилактики инфекций в емкость с гладиолусами положите очищенные дольки чеснока, обладающего антибактериальными свойствами.

Дезинфицируем клубни гладиолусов
У меня на даче гладиолусы вырастают крупные и здоровые, на зависть всем соседям. Это получается во многом благодаря тому, что луковицы я дезинфицирую не только перед посадкой, но и во время хранения. Тем более что сделать это несложно и хоть в одни выходные можно найти время.
Перебираем клубни. Те, что начали портиться, удаляем, а все остальные обрабатываем, чтобы уничтожить с их поверхности гнилостные бактерии. Для этого кипятим воду и охлаждаем до температуры 55°. Разводим в ней немного марганцовки до окрашивания раствора в светло-розовый цвет. Туда опускаем сначала маленькие луковички гладиолусов (детки). Держим их в растворе до 10 минут. За ними – крупные луковицы. Дезинфицируем их подольше, до получаса. Этим же раствором промываем емкость, в которой хранились гладиолусы, и вытираем ее.
Все луковицы надо тщательно просушить. Советую для этого выложить их на фланель, которая хорошо впитывает влагу. А когда вода стечет, переложить луковицы на газетку и там досушить. Потом полностью обсохшие луковицы надо сложить обратно в чистую емкость на хранение до весны.
Марина Соснина

Гладиолус – посадка и уход

Автор: Вероника Викторова 23 февраля 2019 Категория: Плодово-ягодные растения

В моем саду клумбы с цветами занимают большой участок. Конечно, их в банку на зиму не закроешь и летом в салате не съешь, но, как говорится, не хлебом единым… Среди моих цветов особое место занимают Гладиолусы, коллекцию которых я обновляю каждый год, покупая все новые и новые луковицы. Среди множества сортов этого цветка больше других мне нравятся Гладиолусы необычных темных оттенков: шоколадные крупноцветковые «Баккако» и «Шоколад», темно-красный «Арабиан Найт» или фиолетовый «Пассос».

Прослушать статью

Цветок-меч – история Гладиолуса

Родина гладиолусов Южная Африка, там до сих пор существуют дикорастущие виды этого цветка. А всего в мире насчитывается более 250 видов и более 10 000 сортов Гладиолусов. Известны эти цветы с начала нашей эры: первые упоминания о них ученые обнаружили в древнеримских рукописях.

Кстати, даже название этого цветка произошло от латинского слова «gladius» – «меч», и связано это, видимо, с тем, что острые вытянутые соцветия Гладиолуса напоминают по форме меч гладиатора.

Но культивировать гладиолусы начали в Европе только в конце ХVI – начале XVII веков. Селекционеры скрещивали различные виды и сорта, чтобы добиться разнообразия в формах и расцветках, и их старания увенчались успехом: появились удивительно красивые Гладиолусы с махровыми и с гофрированными цветками, сорта с рассеченными краями долей околоцветника, гибриды с чалмообразной и шлемовидной формой цветка.

Гладиолус – цветок, обычно выращиваемый на срезку, поскольку букеты из Гладиолусов выглядят очень эффектно, причем хороши как крупные, величественные Гладиолусы в высокой напольной вазе, так и романтичные карликовые сорта в вазочке на прикроватном столике.

Посадка гладиолуса и уход за ним

Сколько я себя помню, у нас в цветнике всегда росли Гладиолусы. И, наверное, поэтому уход за Гладиолусами мне не кажется очень уж сложным. Но, как и любое растение, Гладиолус имеет свои предпочтения.

Освещение

Я всегда высаживаю Гладиолусы на самых солнечных участках своего цветника. Там, где другие цветы (особенно однолетники) приживаются с трудом и даже гибнут, Гладиолусы прекрасно растут и цветут. В тени они мельчают, дают мало цветков на стрелке и даже болеют.

Поэтому, выбирая место для посадки Гладиолусов, ищите самый светлый участок. Они не боятся даже прямых солнечных лучей. На моей памяти солнце и жара только однажды оказались губительными для Гладиолусов – летом 2010 года. Цветы, только распустившись, увядали уже на вторые сутки, хотя в обычные годы на хорошо освещенных местах цветение может длиться неделю. Но сохранить декоративность при постоянной температуре выше 40°C не смогли даже Гладиолусы.

Полив Гладиолуса

Переувлажнение и заболачивание грунта губительны для Гладиолусов, особенно в период проращивания луковицы – она попросту может сгнить. Так что после посадки не увлекайтесь поливами, пусть луковичка даст стрелку высотой не меньше 5 см, только после этого можно увеличить полив до обычной нормы.

Гладиолус любит правильно организованный полив: чтобы вода не просто уходила в грунт, насыщая его влагой, а достигала самой луковицы, я делаю возле каждого цветка выемку – лунку, в которую и лью воду при поливе. Обычно, если луночка полна воды, которая уже не впитывается, можно считать полив достаточным. Если погода не слишком жаркая, то поливать Гладиолусы нужно 2 раза в неделю, в жаркие дни – 3 раза. А вот в необычно знойное лето я поливала их каждый день – вечером, с последующим каждодневным утренним рыхлением грунта для удержания влаги.

Грунт для гладиолусов

Грунт, в котором вы планируете выращивать Гладиолусы, должен быть питательным. Они отлично растут на черноземных, легких суглинистых и супесчаных почвах. А вот бедные глинистые и песчаные грунты нужно удобрять и улучшать. Для этого в грунт на участке добавляют торф или перегной.

С осени я вношу в почву фосфорно-калийные удобрения. Использую для этого нитрофоску (30г удобрения на 1м2). Весной перед посадкой участок перекапываю, причем глубина перекапывания должна быть на штык лопаты – 30-35 см. В процессе вношу теперь уже азотосодержащие удобрения (в частности, мочевину).

Участок для посадки должен быть просторным, ведь Гладиолус – цветок крупный, луковицы нужно высаживать на расстоянии 10-15 см друг от друга.

Готовим луковицы Гладиолуса

Зимой я храню луковицы Гладиолусов в погребе. Если у вас его нет, подойдет любое прохладное и темное помещение.

За месяц до посадки вношу клубнелуковицы в дом, очищаю от чешуек, проверяю, нет ли паразитов. Бывает так, что зимой под чешуйками заводятся трипсы. Для того чтобы уничтожить их наверняка, замачиваю луковички в растворе Актеллика. Но если клубни не заражены, их можно просто для профилактики подержать в растворе марганцовки. Некоторые цветоводы для обеззараживания используют настой чеснока (250-300 г измельченных зубцов на 10 л воды). После обработки клубнелуковицы высушивают и укладывают для проращивания в прохладном помещении на свету.

Пораженные болезнями и вредителями луковицы Гладиолусов выбрасывают, чтобы не они заразили остальной посадочный материал. Перед самой посадкой я помещаю луковицы в раствор стимулятора роста на 10 часов.

Посадка Гладиолуса

В вопросах посадки Гладиолусов существуют два мнения, но какое из них правильное, каждый решает сам.

В наших широтах профессиональные цветоводы рекомендуют высаживать Гладиолусы в конце апреля, когда земля прогреется до 8-10°C. Объясняется это тем, что весной в грунте больше влаги, чем в начале лета, и это позволяет луковичкам быстрее прорастать и лучше развиваться.

Но посаженные так рано гладиолусы цветут, как правило, уже в июле-августе. А я стремлюсь вырастить Гладиолусы к сентябрю, к началу учебного года. И поэтому часть луковиц я высаживаю в конце апреля, а другую часть – в июне. Кстати, первый раз я так поступила ненарочно, просто однажды задержалась на почте и не успела к апрельской посадке бандероль с заказанными мною луковицами Гладиолуса, и пришлось сажать их в июне, зато к сентябрю я вырастила шикарный букет.

Так что по правилам время посадки апрель-май, но если посадите Гладиолусы в июне, то тоже не опоздаете, только в этом случае на первых порах чаще увлажняйте грунт, стараясь в то же время не переусердствовать с поливом.

Для посадки луковиц Гладиолусов я прорываю тяпкой канавку глубиной 10-12 см, размещаю в ней луковицы на расстоянии 10-15 см друг от друга, поливаю, даю воде впитаться в землю и только после этого засыпаю канавку грунтом. Возле каждой луковички делаю круглую лунку для полива.

Уход за Гладиолусом после посадки

Уход за проросшими Гладиолусами не представляет собой ничего необычного: поливать по мере просыхания грунта в вечернее время, аккуратно рыхлить грунт наутро после полива, стараясь не повредить луковицу, проверять междоузлия и места прикрепления листьев к стеблю на наличие тли и трипсов и в случае заражения обработать растение инсектицидом.

А когда Гладиолусы зацветут, вы не пожалеете ни секунды из потраченного вами на уход за ними времени, потому что нет прекраснее и величественнее зрелища, чем гладиолусы в лучах заходящего солнца…

В сентябре, когда Гладиолусы отцветут, срежьте цветочную стрелку и подождите, пока стебель и листья сами засохнут. В конце октября выкопайте луковицы, очистите их от земли и высушите. Зимой клубнелуковицы хранят в прохладном (3-6°C) и темном месте.

Лилии — уход и выращивание

Как покупать лилии

Покупка посадочного материала дело очень важное – от своевременности зависит успех выращивания лилий. Прежде чем покупать луковицы, или заказывать через интернет-магазин, нужно узнать к какой группе гибридов относится выбранный цветок, возможно, это даже видовая лилия, за ними уход особый.

Если вам предлагают луковицы лилий неизвестного происхождения, лучше отказаться от покупки — вы просто можете ошибиться с выбором места, глубиной посадки и дальнейшей агротехникой, но еще хуже, если лилия окажется не подходящей к вашему региону по морозоустойчивости.

Например, сорта ЛА-гибридов или Восточных лилий (Ориенталей), требуют укрытия, если зимы суровые, а Американские гибриды вообще очень теплолюбивы и могут выращиваться лишь в южных регионах или контейнерах (зимовать в подвале).

Для жителей средней полосы России, Урала и Сибири важно при покупке лилий знать сроки цветения, так у Восточных гибридов период цветения сильно растянут, одни сорта цветут раньше, другие – позже, но позднецветущие лилии могут не успеть вызреть к зиме (запасти питательные вещества), к весне они истощатся и погибнут.

Если у вас есть возможность рассмотреть луковицы и потрогать, выбирайте те, что плотные, твердые, без пятен гнилых чешуек, тем более плесени, обязательно с живыми корнями длиной не менее 5 см, а луковицы гибридов белоснежных лилий жизнеспособны, только если имеют хорошие длинные корни. Следует насторожиться, если луковицы сильно подсушены – хороший садовод не допустит такого, замачивание в воде или обертывание влажной тканью может не помочь, не рискуйте.

Проблемы с покупками лилий возникает для цветоводов в том случае, если вы покупаете импортные луковицы из Голландии не в сезон. Дело в том, что осенью импортные луковицы поступают в продажу только из прошлогодних нераспроданных запасов. В октябре-ноябре голландцы начинают только заготавливать луковицы к продаже: выкапывают, промывают, просушивают, закладывают в холодные хранилища, а поступают в Россию они лишь с середины зимы.

Наши отечественные садоводы, наоборот, осенью только выкапывают посадочный материал. Поэтому осенью нужно покупать луковицы у знакомых по саду, через клубы и форумы любителей лилий, а в конце зимы и весной – лилии из Европы. Однако очень важно покупать луковицы находящиеся в стадии покоя. Иногда желание приобрести красивый сорт настолько велико, что садоводы, не задумываясь, приобретают луковицы с ростками, а другие – готовы продавать лилии сразу после окончания цветения! Очень частое явление, когда на рынке вам предлагают выкопанную лилию, с еще не увядшим цветком – для доказательства подлинности сорта. Вам предлагают отрезать цветонос, а луковицу немедленно посадить.

Если вы опытный цветовод, то, скорее всего, понимаете, насколько рискованно покупать лилии с ростками и тем более, выкопанную во время цветения. Особенно пугает рекомендация выломать ростки и просто посадить в землю. Для растения огромный стресс выжить после выломанного роста, перестроить свои биологические ритмы с вегетации на анабиоз. Неокрепшие после цветения лилии при выкапывании очень долго восстанавливаются и приживаются, очень часто погибают! Выжившие слабо цветут, медленно наращивают луковицы.

Посадка лилий

Об этом этапе выращивания мы уже писали – читайте: Посадка лилий.

Еще раз повторим более кратко:

Если вы купили луковицы в конце зимы или очень рано весной, до посадки в открытый грунт их нужно сохранить в холодильнике, в отсеке для овощей или где температура в пределах от 0 до +4°С, не выше, чем дольше предполагается хранение, тем ближе температура должна приближаться к нулю – оптимально 0+1°С. Луковицы нужно поместить во влажный мох сфагнум и полиэтиленовый пакет с отверстиями.

Важно: газ этилен выделяют практически все фрукты и овощи, а он губительно влияет на луковицы лилий, поэтому необходимо изолировать их от фруктов и овощей. Причем запечатывать плотно в пакет нужно именно фрукты, а не лилии.

Держать луковицы лилий в холодильнике можно до тех пор, пока росток не достигнет 5-6 см. Если росток образовался раньше времени, и в открытый грунт высаживать еще рано, не ждите, пока луковицы будут истощаться в отсутствии ультрафиолета на хлорозные ростки – сажайте их в контейнеры и выставляйте на застекленный балкон, в плёночную теплицу, пока не минуют заморозки. Затем просто перевалите (сохранив все содержимое горшка) в подготовленные лунки на клумбах.

Если вы пропустили тот момент, когда у луковиц на хранении стали появляться ростки, а они вымахали слишком большими, то при посадке разместите луковицу в лунке наклонно.

Если вы купили луковицы лилий осенью, посадите их сразу или максимум они могут подождать 3-4 дня, завернутые во влажный мох. Если вы рассаживаете собственные лилии, то учитываете два важных фактора:

• Делить и пересаживать лилии можно только через 1,5 месяца после окончания цветения, это время нужно, чтобы луковицы набрали массу, запасли питательные вещества, они подрастут, внешне выглядят крепкими и упругими.
• Делить и рассаживать лилии лучше, когда материнский куст достигнет четырёх- и пятилетнего возраста. К этому времени он достаточно разрастётся, чтобы дочерние луковицы легко отделялись сами собой.

Трубчатые и другие крупномеры лилий можно рассаживать реже – раз в 6-7 лет. Более ранняя пересадка лилий может быть связана с поражением цветника серой гнилью, нападением мышей, которые выгрызают всю клумбу, или когда серьезный вред нанесли трипсы (погрызли луковицы), заразили вирусом.

Перед посадкой луковицы нужно замочить в фунгициде-протравителе Максим. Если на вашем участке был замечен Лилейный (лилиевый) красный жук, лучше дополнительно обработать луковицы в препарате Престиж или Престижиратор – он предназначен для обработки картофеля от колорадского жука, но прекрасно справляются и с лилиевым жуком. Особенно помогает обработка при весенней посадке лилий, так как максимальное действие препарата наблюдается в первый месяц (осенью луковицы будут спать), но полностью действующее вещество этих инсектицидов разлагается более года.

Луковицы лилий высаживаем в подготовленную почву на глубину, в три раза превышающую размер луковиц (исключая Кандидум гибриды и недозрелые детки – их слегка присыпать землей).

После посадки сделайте вокруг лунки небольшой бортик, как приствольный круг, чтобы вода после полива не растекалась в междурядья. Теперь их нужно полить, особенно если почва сухая.

Как ухаживать за лилиями

Лилиям, как и всем растениям для роста и цветения нужен свет, тепло, регулярное увлажнение, защита от болезней и вредителей, подкормки, мульчирование, подвязка к опорам для высокорослых сортов.

Потребность в солнечном освещении мы учитываем при выборе места.

Многие видовые лилии, доступные в продаже: Лилия Лейхтлина (Lilium leichtlinii), Лилия специозум (Lilium speciosum), Лилия тигровая (Lilium tigrinum), а также Восточные гибриды (Ориентали) и Тигровые гибриды предпочитают очень легкую полутень или светлые места, где солнце бывает хотя бы 4-6 часов утром или вечером.

Азиатские лилии и ЛА-гибриды предпочитают солнечные участки, но и нормально растут в легкой полутени.

ЛО-гибриды, Трубчатые лилии, ОТ-гибриды предпочитают полное солнце. Но даже им иногда летом в особо жаркие дни требуется притенение. Можно организовать его, натянув москитную сетку или установив рядом с посадками пляжный зонт.

Лилии высотой более 50 см нужно обязательно подвязывать к опоре, чтобы их не сломало ветром.

Мульчирование

После посадки лилий почву обязательно нужно мульчировать – соломой, торфом, хвойным или листовым опадом, хвойными опилками. Из всех видов мульчи самая лучшая — лесная подстилка. Если у вас достаточно кислые почвы, используйте листовой опад (из-под берез, осин, лип), если близка к нейтральной – можно использовать хвойный, из-под сосен. Но хвоя сильно подкисляет грунт и не годиться для мульчирования Трубчатых гибридов, Лилий регале и других, кому нужна слабощелочная почва.

Кстати, особенно нуждаются в мульчировании ОТ-гибриды, образующие надлуковичные корни. Как только они начинают появляться над поверхностью, подсыпайте землю.

Мульчирование необходимо, чтобы почва быстро не пересыхала, поверхностные корни не перегревались в жару и не вымерзали зимой. Кроме того, постепенно мульча разлагается и создает новый гумусовый слой. Также мульчирование позволяет не рыхлить междурядья – с мульчой почва не уплотняется, остаётся пористой.

Если вы имеете возможность достать конскую подстилку — опилки в смеси с конским навозом, то использовать такую мульчу можно только через полгода – чтобы состав успел хорошо перепреть и разложиться.

Если вы выращиваете лилии в обрамлении почвопоровных или низкорослых растений, мульчирование не нужно. Очень хорошо смотрится рядом с лилиями райграс вариегатный бульбоносный – его пестрые листья отличное обрамление лилий и защита почвы. Кстати, отлично смотрятся и растут высокорослые лилии в окружении более низких лилейников.

Как поливать лилии

Лилии предпочитают, чтобы почва была постоянно в умеренно влажном состоянии. Так они растут в природе – в подлеске, где большой слой опавшей листвы защищает почву от пересыхания, но не создает излишней сырости – грунт очень пористый. Лилии не терпят лишней сырости – для них застой воды в корнях губителен.

Поэтому полив осуществляем по необходимости – при отсутствии дождей, примерно раз в неделю, при этом воду нужно лить под корень в междурядья. Лучшее время для полива: утро или до 14-15 часов дня – земля должна успеть просохнуть сверху к ночи.

Опытные садоводы советуют в особенно осторожно быть с поливом весной, когда возможны возвратные заморозки или резкие похолодания к ночи. В таких случаях многие применяют полив совместно с регуляторами роста и антистрессовыми препаратами – Эпином, Цирконом, Превискур Энерджи. Особенно это необходимо в период бутонизации.

Наибольшая потребность в увлажнении грунта возникает в июне, когда температуры днем и ночью выровненные, днем очень жарко, а также после цветения, когда начинается формирование луковиц лилий и накопление питательных веществ перед периодом покоя.

Однако переувлажение почвы для лилий губительно, особенно когда посадки плотные, если лилии посажены в цветнике рядом с растениями, которые нужно часто поливать и подкармливать (например, с розами), от постоянной влаги развиваются болезни. Чаще всего это серая гниль и ботритис – грибковое заболевание, типичное для луковичных (нижние листочки покрываются мелкими пятнами, коричневеют, засыхают, цветение слабое, болезнь идет снизу вверх).

Частота полива зависит и от типа почв – на легких супесчаных почвах приходится поливать чаще, на суглинках (даже с учетом их улучшения, внесения песка и торфа) – реже.

После цветения необходимо полностью прекратить полив лилий. Исключение составляет аномально жаркая погода осенью, когда земля пересыхает в пыль, можно полить 1-2 раза лили и после цветения, пока листва окончательно не пожелтела.

Подкормка лилий

Первое, что нужно запомнить — лилии не переносят никакой органики! Добавлять перегной в бедную почву для улучшения её состава перед посадкой (закладкой цветника) можно, но это должен быть хорошо перепревший компост – т. е. если вы прикупили машину свежего навоза, использовать его для цветов можно не ранее, чем через четыре года.

Кстати, лилии не жалуют и зеленое удобрение – свеженастоянную скошенную листву и сорняки, которые с любовью и благодарностью принимают в качестве подкормки овощи – томаты, огурцы.

Лилии из всей органики допускают хорошо перепревшую листовую подстилку.

Всего эти цветы достаточно подкармливать трижды за сезон:

• весной, можно использовать кальциевую селитру, дважды с интервалом 2 недели (6 г на 1 литр воды)
• в период бутонизации и цветения — полным минеральным удобрением, например, Фертика люкс, Фертика Универсал, либо подкормите калимагнезией (1,5 ст. ложки на 10 л), подкормки каждые 2 недели
• после цветения — фосфорными и калийными удобрениями однократно

Осенью нельзя одновременно пересаживать и проводить подкормки растений.

Все корневые подкормки совмещать с поливом, не вносить удобрения по сухой земле, только с большим количеством воды.

Помимо корневых подкормок, лилии иногда нуждаются в подкормках по листу, если проявляется хлорозность на молодых листочках, возможно, не хватает железа, тогда нужно опрыскать хелатом железа (только не в солнечный день). Дефицит железа проявляется на почвах с щелочной и нейтральной реакцией, поэтому страдают в первую очередь лилии, которые выращивают именно на таких, ОТ-гибриды, Трубчатые лилии, Кандидум гибриды. Железо хорошо усваивается при кислотности рН от 6 и ниже.

Но кроме железа на нейтральных и щелочных почвах может недоставать бора и цинка, поэтому эти минералы также можно применять для внекорневых подкормок, особенно полезен бор, как и для овощей его, разводят из расчета 5 г на 5 л воды, для опрыскивания во время бутонизации. Для восполнения недостатка цинка добавьте в раствор сернокислый цинк 2,5 г на 5 литров воды.

Если у вас почвы слабокислые, то хлороз может вызывать не дефицит железа, а дефицит молибдена, используйте комплексное удобрение, которое содержит этот элемент.

Лилии для срезки

Иногда, когда садоводы не могут часто бывать в саду, они стремятся срезать цветущие лилии, чтобы забрать с собой домой эту красоту в букете. Но срезать лилии нужно правильно:

1. Не срезайте цветонос слишком низко, оставляйте как можно большую часть на клумбе, иначе луковицы не смогут нормально вызреть.
2. Место среза у оставшегося на клумбе стебля припудрите древесной золой, затем капните каплю медицинского клея, чтобы ранка не загнивала.

Лилии после цветения

Когда лилии отцветают, удаляйте увядающие цветки, чтобы не происходило формирования коробочек с семенами, сам стебель обрезать не нужно!

Осенью, когда все листья пожелтеют, нужно срезать стебли на высоте 10-15 см от земли и оставить их так до весны. Весной их нужно просто выдернуть из земли (они практически выпадают сами).

Укрытие на зиму

После осенней пересадки лилий или после финальной обрезки клумбы нужно утеплить, если зимы в вашем регионе бывают суровыми.

Обычно укрытие многослойное: сгребите листовой опад, например, из под яблонь и груш, прикройте лапником или торфом. Сверху можно уложить полиэтиленовую пленку и прижать камнями.

Особенно нуждаются в укрытии на зиму Восточных гибриды (Ориентали), в северо-западных регионах России их укрывать стоит не листвой, а слоем торфа не менее 10 см, затем лапник.

Весной нужно снять пленку и лапник, а торф или мульчу оставить, но неплохо полить со специальными препаратами для повышения плодородия, например, Байкал-ЭМ1.

Важно снять укрытия своевременно, до того, как лилии тронуться в рост, чтобы не повредить ростки или чтобы молодая поросль не выпревала.

Источники:

http://vsaduidoma.com/2013/03/22/gladiolusy-posadka-i-uxod-za-cvetami-razmeshhenie-poliv-i-podkormka/
http://floristics.info/ru/stati/sad/1553-gladiolus-posadka-i-ukhod.html
http://iplants.ru/garden/lilii-uhod/