О папоротнике таиландском: описание сорта, как посадить и ухаживать за растением

Папоротник таиландский

Папоротник таиландский фото

Ареал — тропики Юго-Восточной Азии.

Папоротник таиландский (Microsorum pteropus) крыловидный популярен среди аквариумистов. На длинном корневище папоротника ланцетовидные ярко-зеленые листья, которые достигают в высоту 30 см и образуют густые заросли. Выращивать этот папоротник можно в аквариуме любого размера.

Комфортные параметры воды папоротника таиландского: температура не ниже 24 °С (при снижении температуры его рост останавливается). Жесткость не более 6°, рН 5,5-7. Такие условия, как правило, создаются в старой воде. Поэтому, частая подмена воды на свежую не нужна. Освещение — умеренное. Папоротник выдерживает длительное затенение. Продолжительность светового дня должна составлять примерно 8-12 часов.

Папоротник таиландский фото

Параметры грунта значения не имеют. Корневище паоротника всегда располагается поверх грунта, для растения вполне достаточно накопившегося на дне ила. Поэтому в аквариуме с грунтом характер частиц субстрата значения не имеет.

В аквариуме папоротник размножается только вегетативно. Корневище растения делят на части с 2-3 листьями. Из каждой части образуется новое растение.

Папоротник таиландский винделова фото

Папоротник таиландский винделова фото

Папоротник таиландский имеет нексколько разновидностей: красный (Microsorum Pteropus «Red»), Малый лист (Microsorum pteropus «Small leaf»), Истинно узколистный (Microsorum pteropus «Real Narrow»), Вилколистный (Microsorum pteropus «Fork Leaf»), Таиландский «Тропика» (Microsorum pteropus «Tropica»), Винделов (Microsorum pteropus «Windelov»), Крыловидный филиппинский (Microsorum pteropus «Philippine»), Microsorum pteropus «Undulata», Таиландский узколистный (Microsorum pteropus «Narrow»), Таиландский узколистный (Microsorum pteropus «Narrow K»).

Папоротник таиландский видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения — Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод «из воды» — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.

Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» — они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Папоротник таиландский: описание, уход и выращивание

Папоротник таиландский – интересное растение, с длинным, стелющимся корневищем, от которого берут продолжение листья ланцетовидной формы с поперечными бороздками. Популярно, благодаря своему необычному внешнему виду, яркости.

Представитель Папоротникообразных, семейство Многоножковых. Неприхотливость в уходе сделала его популярным у аквариумистов.

Описание сорта

Местом происхождения папоротника таиландского считается Юго-Восточная Азия, где он в колоссальном объеме произрастает в местных водоемах. В частности, жаркие районы Тайланда, о чем свидетельствует название растения.

Интересный факт. В регионах Юго-восточной Азии возможно встретить растущий папоротник даже на земле. Поясняется это бесчисленными сезонными дождями, которые систематически заливают низины рек.

Таиланд считается наиболее оптимальным регионом произрастания папоротника. Там он достигает более полуметра высотой, отличается особенным наливным ярким цветом.

Растение небольших размеров – 25-50 см, отличающееся длинным, ползучим, жестким корневищем с расположенными на нем очередными, ланцетовидными, ярко-зелеными либо темно-зелеными листьями. Придаточные корни темно-бурого цвета, слегка покрываются меленькими ворсинками.

Виды таиландского папоротника отличаются формами листовых пластинок:

• Таиландский папоротник Винделов – отличается необычными листьями с резными, рассеченными краями, напоминающими оленьи рога, растение небольшое, достигает не более 15 см, выглядят кустики пышно, богато;
• Папоротник таиландский Трезубец – листья с рассеченными на три части краями, отдаленно напоминающими трезубец;
• Папоротник узколистный таиландский – отличается длинными, узкими листьями, не более 1 см в ширину и примерно 18-20 см в длину; в естественных условиях папоротник узколистный образует огромные заросли, похожие на дремучие леса; на воле листы папоротника отличаются ярким, сочным цветом, в аквариуме листья тускнеют и не вырастают более 10 см;
• Папоротник крыловидный отличается большими листьями, которые достигают до 30 см в неволе (аквариумы), а в естественной среде и до 45 см, образуют густые, темно-зеленые заросли.

Техника посадки

Грунт

Грунт не является обязательным элементом для Папоротниковых, поскольку их корневища располагаются поверх грунта, корневая система очень слабо развита, для нее вполне хватит ила, накопившегося на дне. Следовательно, состав субстрата никакого значения для растения не имеет. Подойдут обычные рейки, крупные камни. Отличным вариантом станет заиленный грунт любого типа либо мелкий песок. Достаточно зафиксировать молодой кустик среди камней или рыбных домиков. Можно привязать растение к камню, коряге обычной леской либо приклеить его с помощью суперклея (область контакта растения с ним отмирает, поэтому ее необходимо минимизировать).

Размножение

Размножаются таиландские папоротники придаточными отростками – своего рода маленькие, но уже сформировавшиеся растения, образующиеся на старых листьях.

Кроме этого, делят корневище на участки с 2-3 листьями, которые переселяют на новое место жительства.

Сажать растение несложно, для «укоренения» папоротника в новом месте достаточно привязать отросток там. Кустики фиксируются не ближе чем на 10-15 см друг ко другу, более плотная посадка ухудшает рост растений и ведет к сплетению их корневищ.

Самостоятельное размножение происходит из новых ростовых почек, которые формируются на корнях старых листьев. Старые листья постепенно темнеют и гибнут, а молодой кустик всплывает на поверхность, со временем у него развивается корневище, под тяжестью которого папоротник оседает на дно.

Споры формируются на нижней стороне листа, по краям, в исключительных случаях – на придаточных корнях. Для размножения спорами необходимы полное погружение и мягкая вода.

Уход за растением

Содержание папоротника – дело нехитрое, он достаточно прост в уходе, но все же следует соблюсти некоторые условности.

Температура и химические показатели воды

В аквариумных условиях наиболее комфортно папоротник чувствует себя при температуре от 24°C. При более низких показателях существенно замедляется рост, если учесть, что растение и так растет не быстро. При 18 °C его рост полностью останавливается.

Идеально подойдет слабокислая либо нейтральная вода с уровнем жесткости не выше 6°С. Такие показатели устанавливаются в старой, давно не менянной воде, поэтому не желательно ее часто заменять.

Важно! Замена воды должна происходить не больше 1/5-1/6 общего объема за раз, один либо два раза в месяц, но не чаще.

Освещение

Папоротник крайне требователен к свету, он должен быть сильным, в крайнем случае умеренным. Затенение негативно сказывается на росте. Идеален естественный свет. При его отсутствии можно прибегать к помощи ламп накаливания и ламп дневного света. Длина светового дня – не менее 12 часов. В освещении важно не переусердствовать, для растения это губительно.

Внимание! Прозрачные либо коричневатые листья сигнализируют о чрезмерном освещении, тогда его надо снизить.

Подкормка

«Истинная» корневая система у папоротника отсутствует, он впитывает все полезные вещества из воды. 1-2 раза в месяц папоротнику рекомендована минеральная подкормка, которая положительно сказывается на его росте.

Не более двух раз в месяц разрешены минимальные дозы микроэлементов. Азотные удобрения вносятся чаще 2-3 раз за неделю по 1-2 грануле мочевины на 100 литров воды.

Важно! Таблетированные удобрения, которые располагают под корнями растений, абсолютно бесполезны для таиландского папоротника из-за отсутствия у него полноценной корневой системы.

Обрезка, подрезка растению не требуются, поскольку оно и так медленно растет.

Отсутствие подпитки углекислым газом (CO2) не критично, но ее наличие благотворно сказывается на общем состоянии папоротника и окраске листьев.

Папоротник крайне негативно реагирует на любое беспокойство, поэтому как можно реже отлавливают рыб, пересаживают растения. Не стоит интенсивно продувать аквариум, включать сильный ток воды. Не подойдет ему сожительство с чрезмерно активными, постоянно роющими рыбами. Плохо переносит мутную воду, взвесь. Нежелательно содержать папоротник в слишком маленьких, тесных аквариумах.

Болезни и вредители

Вредителями таиландского папоротника являются донные рыбки, которые любят раскапывать почву. Желательно систематически аккуратно удалять поврежденные ими участки, для нового роста водяного растения.

Нежелательно соседничать папоротнику со следующими видами рыб: коридорас изменчивый, сомы, агамиксис. Идеально подходят: гуппи, анубиасы, апистограммы, скалярии, меченосцы.

Нанести вред папоротнику способен неправильный уход: освещение – спалит листья, повлияет на их цвет, жесткая и кислая вода – полностью загубит листву, остановит процесс размножения и роста.

К сведению. В целях профилактики заболеваний следует правильно заботиться о растении.

Использование в качестве декора

Таиландский папоротник – отличное украшение подводного царства. Домашний аквариум существенно преображается, растение заполняет емкость своими яркими кустиками. Таиландский папоротник позволяет создавать разнообразные композиции из камней и подводных предметов, за короткое время образуя зеленые сады. Он буквально оживляет аквариум, отлично дополняя подводную корягу либо рыбий домик.

На его листве, стеблях могут метать икорку мелкие разновидности рыб. Живородящие особи могут спокойно уединиться в зарослях растения, а слабые укрыться от агрессивных соседей. Папоротник создает уютную, мирную обстановку, облагораживает территорию, ухода особого не требует.

Самые популярные папоротники в аквариуме – индийский и таиландский (и их виды)

Папоротники являются одними из древнейших растений, которые дошли до наших дней, и представлены огромным количеством видов и родов. Они прекрасно подходят для разведения их в аквариуме, украшают его, не настолько прихотливы, служат дополнительным источником кислорода. Одним из самых популярных является индийский, который включает не менее популярный таиландский. Между собой они мало отличаются, основные различия в условиях содержания и выращивания, в форме листов, грунте. В данной статье мы рассмотрим самые популярных представителей вида, а также о различиях между ними.

Как уже писалось выше, между собой у них не так много отличий и их достаточно легко спутать. Для удобства мы немного структурировали самых популярных представителей.

Индийский

Часто индийский папоротник можно встретить его под названием цератоптерис или водяной. В литературе ведутся споры, относится ли второе название к индийскому, но большинство сходится, что да. А также можно встретить под названием папоротник роговидный, т. к. он относится к семейству роговидные. В аквариуме может быть как плавающим, так и закреплённый к грунту. Папоротник индийский водяной обитает в тропических широтах, у него пышные и светлые листочки (похожи на укроп) размером до 50 см. Имеет довольно хрупкие корни, поэтому грунт должен быть мелким и илистым, подойдёт галька или песок. Индийский папоротник большой любитель света.

Крыловидный

Но также называют «капуста водяная». Листья размерам до 30 см. В природе она может встречается на поверхности воды, хотя в аквариуме крыловидный папоротник можно посадить и в грунте. Водяная капуста имеет довольно крупные и светлые листья, которые по краям имеют разрезы.

Таиландский

Весь вид относят к роду microsorum pteropus. Часто его ещё называют яванский папоротник. Отличается от индийского тем, что обладает несколькими корневыми системами. Отличаются между собой формой листа. Хорошо подходит для аквариума.

Узколистный

Куст состоит из длинных стебельков и листьев. Корни покрывают стебель узкими ворсинками. Поскольку корни расползаются по грунту, совершенно неважно, имеются ли в грунте камни, чаще всего папоротник таиландский узколистный просто кладут на дно и придавливают или прикрепляют, чтобы он не всплывал на поверхность. Узколистный папоротник имеет темно-зелёные и узкие листья, размером до 20 см. Хорошо смотрится в маленьких аквариумах, сажают его как одиночно, так и в группе. Предпочитает яркий свет и не любит жёсткую воду (температура около 24 градусов).

Крыловидный

Часто также можно встретить под названием птеропус или микросорум крыловидный. Имеет ярко-зелёные листья. Размером 25—30 см, образует густые заросли. Папоротник таиландский крыловидный требует мягкую воду. Освещение подходит сильное или умеренное. Продолжительность светового дня 12 часов. Грунт необязателен, т. к. корневище находится на его поверхности. Достаточно простой в уходе, но имеет небольшую скорость роста. Обычно его сажают в центре аквариума или по его периметру.

Винделова

Папоротник таиландский Винделова имеет ланцетовидные листья размером до 30 см в длину и чуть больше 5 см в ширину яркого зелёного цвета. Часто используют его научное название — microsorum pteropus windelov. На верхушке листья разветвляются, и по форме начинают напоминать оленьи рога. Зато благодаря этому придаётся более пышный вид. Корневая система довольно слабая, поэтому своё положение он фиксирует за счёт камней или коряг. Папоротник винделова совсем необязательно закреплять на дне, т. к. даже если он всплывёт, то под своим весом чуть позже вновь опустится на дно. Садится не одиночно, в центре или ближе к передней стенке аквариума. Для выращивания подойдёт пресная или солоноватая вода.

Крыловидный филиппинский

Страна происхождения – Филиппины. Крыловидный филиппинский имеет листья размером в длину до 40 см. Не подходит для мягкой и кислой воды, предпочитает солёную. Научное название microsorum pteropus philippine.

Красный

Красный папоротник растёт в Азии. Молодые листочки имеют багровую или рубиновую окраску, а когда уже вырастают, то становятся зелёными. Фактически за это его и ценят в декоративных целях и он получил своё название. Сажают его обычно группами по всему периметру аквариума. Научное название microsorum pteropus red.

Тридент

Тридент довольно редкий вид. Листья по форме напоминаю трезубец. Размером до 20 см. Неприхотливых и обычно селится на корягах. Научное название microsorum pteropus trident.

Болбитис Геделоти

Растёт в Африке, там достигает размером до 70 см, но в аквариуме разрастается обычно до 40 см (встречается до 60 см). Даже при хороших условиях растёт довольно медленно. Болбитис геделоти имеет тёмно-зелёные листья (напоминают дубовые), которые образуют густые заросли. Любит свет, но больше предпочитает рассеянный, не менее 12 часов в день. Желательно, чтобы вода была слабокислая и чистая (температура 24-26 градусов). Болбитис геделоти выдерживает разные условия и может укорениться на камень или корягу. В грунте он не нуждается, поэтому не стоит его закапывать в грунт. Часто называют также конголезский папоротник.

Выводы

Статья представляет собой ознакомление с самыми популярными видами индийского папоротника. Если вы захотите подселить к себе аквариумный папоротник, то проверьте, точно ли подходит аквариум под его условия проживания. Хотя на самом деле стоит ещё поискать менее прихотливое аквариумное растение. Различия между ними не такие большие, поэтому при выборе руководствуйтесь тем, чтобы вам самим нравилось новое растение в вашем аквариуме!

Источники:

http://fanfishka.ru/akvariumnye-stati/668-taylandskiy-paporotnik.html
http://7ogorod.ru/cvety/paporotnik-tailandskij.html
http://rybkies.ru/rastenia/tailandskij-i-indijskij-paporotniki.html