О яблоне Воспитанница: описание сорта, характеристики, агротехника, выращивание

Агротехника яблони

Агротехника яблони

Основная забота при агротехнике яблони – это устранить почвенную кислотность до около нейтрального значения рН внесением различных известняковых раскислителей.

Если в толще почвы имеется глеевый горизонт – это наблюдается на сырых местах с близким стоянием грунтовых вод – от него яблоню желательно «отодвинуть» созданием насыпи.

Удобрение яблони.

Сразу обозначим главные правила для этой культуры.

1. Удобрение под яблоню не должно быть обильным и концентрированным.

Лучше понемногу удобрять ежегодно, чем однажды давать ударные дозы.

Яблоню лучше всего ежегодно удобрять малыми дозами компоста или перегноя, всего по несколько ведер под каждое дерево, стараясь в текущем году высыпать и вкапывать удобрение туда, где его не было в прошлом.

Приствольный круг можно поделить пополам или на три части, и удобрять их по очереди год за годом.

При этом не обязательно раскидывать удобрение и затем вкапывать его равномерно: достаточно сделать это на полштыка-штык каждое ведро локально там, где вы его вывалили.

У яблони корни умеют «находить и густо оплетать» места скопления органики в почве.

При таком способе внесения органики мы одновременно проводим щадящее, неторопливое омолаживание корней дерева.

При этом дерево, во-первых, гарантировано успевает везде полностью восстановить порезанные накануне корни, а во-вторых, этим новым молодым корням дается достаточно времени, чтобы проявить себя.

Чего не происходит при ежегодной равномерной вкопке удобрения по всей площади приствольного круга, что является слишком сильным стрессом для дерева.

Ну и не говоря про то, что данное правило умеренности в удобрениях избавляет плодоносящее дерево от жировки, когда оно вместо закладки цветочных почек вдруг на несколько лет переключается на отращивание длинных побегов.

Жировка дерева – это нарушение равновесия, ошибка садовода, чрезмерное количество азота.

Эти многочисленные длинные побеги по всей кроне не представляют для нас никакой ценности.

Они ведут только к падению урожайности через загущение кроны, так что владельцу такой яблони придется немало потрудиться секатором, чтобы выправить положение и заставить крону вновь равномерно покрыться плодовыми веточками.

2. Используемое удобрение не должно быть физиологически кислым.

Большую ошибку совершают плодоводы, выращивающие свой сад на гранулированном минеральном удобрении, пусть даже очень благоприятного состава по элементам питания.

Закисление почвы сводит на нет все преимущество хорошего начального роста дерева на мощной посадочной яме, так как оно обязательно скажется угнетением организма яблони.

3. Удобрение должно вноситься своевременно. Средне-осенняя пора – вот лучшее время. Примерно первая половина октября (допустимо в конце сентября или во второй половине октября).

Таким образом внесенное с осени удобрение выполняет целый комплекс благоприятных воздействий на дерево:

• осенняя умеренная резка корней стимулирует обильное плодоношение в следующем сезоне;
• появление в почве удобрения настраивает дерево на «оптимизм» с самой весны (чего не получается так хорошо при весеннем внесении удобрения: «настройка» идет с осени);
• испытывая в конце сезона острый дефицит азота для нормального вызревания побегов к зиме (в частности для образования важного для зимостойкости воскового налета на веточках), дерево вдруг в нужный момент получает азот и успевает его «втянуть» молодыми корешками и за ноябрь использовать для подготовки тканей к морозам.

4. Лучшее место для внесения органики – это край проекции кроны и выход за ее пределы. Другими словами, удобрять лучше периферию, где находятся самые молодые и активные корни дерева.

Ошибкой является удобрение небольшого приствольного круга, по величине даже меньше чем проекция кроны.

Если сделать так, то, конечно, удобрение не пропадет, но расположены здесь в основном толстые старые корни: они впитывают слабее, и, главное, трогать лопатой их уже опасно.

На периферии же корни можно резать лопатой смело, а отдача от удобрений здесь наибольшая.

Полив яблони.

Без летних поливов хорошего урожая не получить.

Яблоки и груши крупнее вишни, и им требуется больше воды для формирования, кроме этого период них наиболее интенсивного увеличения приходится на засушливый август, когда земля уже высушена солнцем и корнями на большую глубину.

Если вы выращиваете их крупноплодные сорта и желаете получить плоды в лучшем виде: сочными, огромными, ароматными, то полив просто необходим.

Иначе придется долго и терпеливо ждать дождливого лета…

>Вывод: Считайте, что от полива любые плоды становятся вдвое-втрое крупнее, чем без полива. Для яблони и груши это существенно.

Обрезка яблони.

Лучше выбрать себе какую-то одну простую форму кроны и с пониманием ее сформировать от и до, чем формировать из своего дерева непонятно что (это когда садовод вроде выполняет на нем какие-то правильные приемы, скажем, где-то ветку подвяжет в горизонтальном положении, другую обрежет на внешнюю почку на расширение кроны, где-то волчок выломает…, а в целом плана у него никакого нет, поэтому он невольно откладывает «основную формировку» на неопределенный срок).

Даже когда в первые 2–3 года позволяем яблоне расти свободно, чтобы получить вдоволь скелетных веток для формировки, мы все равно уже держим в голове прицел на конкретную форму кроны.

«Само» ничего кроме «рогатин» на любой яблоне не вырастет. Присутствие «рогатины» – это неверно сформированная яблоня. Крона 3—4-веточная чаша очень удобна для нашего дачника своей низкорослостью.

И вообще она – образец плодовой грамотности: за счет хорошей освещенности и пологости веток, при должной обрезке чаша обладает огромным потенциалом для плодоношения.

Недостаток в том, что ее не так просто формировать, это крона для уже достаточно опытного плодовода.

Необходимо удержать себя от коварного искушения оставить помимо созданного предельно скромного скелета еще веток «на всякий случай»: если вы хотя бы что-то оставите, то чаша пропадет.

Она не будет развиваться и захиреет, так как формирующие ее ветки конкурентоспособны, только когда кроме них ничего больше в кроне нет.

Иначе они неконкурентоспособные, так как самые нижние и отходящие под пологим углом.

Трудность заключается и в поддержании нужного угла наклона у каждой из них, так чтобы он имели примерно равную силу роста.

И если какая-то из них начнет отставать и хиреть и вы ничего не предпримите (не приподнимете ее), то разница будет быстро усиливаться.

Еще особенность чаши: так как она вся идет максимально вширь, то и каждое дерево потребует в итоге площади не менее чем 4 м х 4 м (хотя поначалу можно сажать и плотнее в расчете на неизбежную отбраковку кого-то).

Крона веретено – это, наоборот, предельно простая крона для начинающих.

Смысл ее в том, что при закладке скелетных веток им сначала дают возможность 2–3 года отрастать в кроне свободно, а затем придают им почти горизонтальное положение подвязкой к вбитым в землю колышкам.

При этом стараются, чтобы скелетные ветки были направлены равномерно во все стороны.

Углы отхождения – около 60–70 градусов, при таком наклоне ветки продолжают расти на концах, хотя и не слишком сильно.

Все появляющиеся сильные обрастающие ветки – волчки и подобные им – вырезаются или выламываются еще зелеными.

Созданную структуру необходимо постоянно поддерживать, вычищать от загустевания.

Если какая-то ветка изогнулась вниз под тяжестью плодов, ее потом укорачивают почти до изгиба и заменяют одним из ее побегов.

Раз примерно в 5 лет плодоносящие боковые ветки омолаживают, заменяя на более молодые.

Преимущество кроны веретено – это то, что все ветки в итоге имеют близкое к горизонтальному положение, а значит, нацелены на плодоношение.

Дополнительная стимуляция плодоношения – это надломы концов обрастающих веточек на всех скелетных ветках, его проводят в июле по зеленым побегам.

Основная задача начинающего формировщика – не загустить свое веретено, а ограничить количество скелетных веток разумным количеством, заботясь об их освещенности.

Лучше перерезать, чем не дорезать: лишние решительно выпиливайте на кольцо.

Раньше особо предупреждали, что для веретена наиболее подходят сорта, которые рано вступают в плодоношение, а сегодня в ассортименте большинства питомников других и нет.

Скороплодность – это признак современного сорта. И именно для них словно и предназначена данная крона, позволяющая использовать скороплодность наиболее полно.

Такие деревья можно сажать на расстоянии 1,5–2 м друг от друга в ряду при 3 м между рядами.

При сильном плодоношении прореживание завязей проводится обязательно, так как у молодых деревьев мал резерв сил, что чревато резкой периодичностью плодоношения (появление яблок через год).

Недостаток веретена тот, что оно может стать со временем очень высоким и неудобным в уходе.

Укорачивание центрального проводника ничего не дает, наоборот, может усилить рост верхней части кроны.

Влияние подвоя.

Очень часто в питомнике, где вы будете покупать саженцы, яблони окажутся привитыми только на карликовые подвои.

Почему такое происходит? В современной мировой практике ведения яблоневых садов однозначно идет тенденция к уменьшению размеров крон.

Главное достоинство карликов состоит в том, что их можно размещать плотнее, тем самым быстро получая значительный урожай с единицы площади на скороплодных сортах.

Недостаток же – в их относительной недолговечности по сравнению с обычной яблоней.

Яблоня (агротехника)

Яблоню можно признать плодовым деревом номер один. Она была окультурена более 5000 лет назад. Это самое популярное и традиционное семечковое дерево выращивают и на юге, и на севере.

Яблоню можно признать плодовым деревом номер один. Она была окультурена более 5000 лет назад. Это самое популярное и традиционное семечковое дерево выращивают и на юге, и на севере. Правда, разные сорта яблони очень сильно отличаются друг от друга по требованию к условиям существования. Единственное ограничение условий для культивирования — непригодные участки, находящиеся в низинах и в болотистых местах (вне зависимости от климатической зоны).

По вкусу яблоки не уступают ни одному из экзотических фруктов, а по разнообразию сортов превосходят все прочие садовые культуры. Кроме того, они обладают лечебными свойствами (особо полезны яблоки людям, страдающим гипертонией) и содержат большое количество витамина С.

В Реестр сортов растений Украины на 2004 г. внесен 51 районированный сорт яблони, в т.ч. по лесостепи — 35 (кроме них выращивается большое количество народных сортов и как минимум 26 иностранных).

В Госреестре РФ (на тот же период) зафиксировано 299 сортов. Что характерно, многие из них культивируются и в Украине, независимо от того, внесены они в реестр или нет.

Из районированных в Украине сортов наиболее зимостойкими являются Антоновка обыкновенная, Боровинка, Донешта, Кальвиль снежный, Кронсельское прозрачное. Сорта с пониженной зимостойкостью: Мекинтоил, Джонатан, Пармен зимний золотой, Пепин лондонский, Ренет ландебергский, Ренет Симиренко. Эти сорта в северных областях Украины рекомендуется выращивать на зимостойких штамбах (прививка кроны зимостойких сортов).

Яблоня — дерево крупное и долговечное, что обязательно надо помнить и при выборе места, и во время ухода за ней.

Выбирая место для яблони, надо учитывать, что она предпочитает суглинистые черноземы, но лучше многих других плодовых культур переносит тяжелые глинистые почвы и избыток влаги. Яблоня не переносит высокого залегания грунтовых вод, в этом случае сажать ее надо на холмики.

Из-за того что при семенном разведении сортовые признаки не сохраняются, яблоню разводят при помощи весенней и зимней прививки черенком, летней окулировки «глазком».

У некоторых сортов можно укоренять зеленые (малоодревесневшие) черенки.

Штамб саженца должен быть вертикальным, ровным. При выборе саженца надо проверить его на предмет подсыхания корней и наличия корневой поросли подвоя — эти признаки служат основанием для выбраковки. При живой коре допустимы небольшие зарубцевавшиеся трещинки и ранки. Выросты и наплывы на корнях могут сигнализировать о корневом раке, такие саженцы тоже выбраковываются.

Расстояние между растениями зависит от высоты сорта (она определяется рослостью подвоя): сильнорослые — 6 x 6 или 5 х 6 м, глубина ямы 60 см, диаметр 100 см; полукарликовые — 4×4 м, глубина ямы 50 см, диаметр 80 см; карликовые — 2,5 х 3 м, глубина ямы 40 см, диаметр 80 см.

В период приживления саженцев их обязательно надо полить 2—3 раза с интервалом в 20—25 дней.

Поливы взрослых яблонь проводятся по мере необходимости, засушливым жарким летом обязательно: первый раз — сразу после цветения, второй полив — через 15—20 дней после первого, третий — во время формирования плодов.

После поливов почва рыхлится и/или мульчируется.

Основное удобрение вносится до посадки (заблаговременно, не в тот же год) на большую глубину в виде смеси навоза с минеральными фосфорными и калийными удобрениями, дозами, рассчитанными на длительные сроки действия. Концентрированные удобрения вызывают у молодых деревьев ожог корней.

Подкормки начинаются со 2—3-го года после посадки, когда саженцы хорошо приживутся, по обычной схеме, учитывающей сезонные жизненные циклы.

Для защиты от вредителей и болезней осенью (после листопада) стволы яблонь надо побелить свежегашеной известью с добавлением медного купороса. На 10 л воды берется 2—3 кг извести и 0,5 кг купороса.

Ветви многих сортов яблонь в момент плодоношения сильно отвисают от тяжести плодов и могут надломиться. Такие ветви надо подпирать жердями с развилкой на конце.

У более молодых деревьев можно ускорить начало плодоношения, привязав к веткам грузики.

Обрезка, формирование кроны

Первый раз (не считая обрезки саженцев, проводимой еще в питомниках) обрезка яблони проводится на второй год после прививки, чтобы сформировать нужную высоту штамба. Крона дерева-саженца должна состоять из центрального проводника (ствола) и 3—5 основных ветвей, проводник должен возвышаться над ними на 15—25 см и быть толще отходящих от него скелетных ветвей приблизительно вдвое. Те боковые ветки, которые слишком тонкие, надо удалить, поскольку полноценно они все равно не разовьются. Также удаляются те скелетные ветви, которые слишком тонки или отходят от проводника под углом менее 40°. Некоторые (если есть смысл их оставлять) просто укорачиваются и тем самым ослабляются.

Затем оставшиеся боковые побеги надо обрезать так, чтобы их концы находились на одном уровне и ниже проводника (он тоже обрезается, но немного) на уже упомянутую высоту. Ветки при этом могут быть укорочены на половину или треть длины.

Следующие 2—3 года обрезка проводится по тому же принципу: укорачиваются все ветви, но удаляются не скелетные ветви, а боковые, с четким соблюдением иерархии.

Это — основная схема, помимо нее существуют способы изменить обычную форму кроны, увеличив или уменьшив ее естественную ярусность; в сочетании с прививкой на подвои определенного сорта при помощи обрезки можно создавать пальметтные, веретеновидные, колонновидные и другие специфические разновидности крон.

У взрослых, 5—10-летних яблонь, когда нужная густота и форма кроны уже достигнуты благодаря первым обрезкам и прореживаниям, цель обрезки смещается от кроноформирующей к усиливающей деятельность плодовых образований. Укорачивать надо только отдельные ветки, зато чаще прореживать крону, предотвращая излишнее загущение. Степень укорачивания зависит от особенностей сорта и от того, насколько хорошо развивается дерево.

Полностью удаляются поврежденные и усохшие ветви, а также трущиеся, переплетающиеся и направленные внутрь кроны. Иногда переплетающиеся и/или трущиеся ветви не удаляются, а обрезаются (это зависит от их конкретного расположения и порядка). Также прореживаются отдельные плодоносные ветки (в основном слабые и с малым количеством плодовых образований — благодаря этому усиливаются остальные).

У более старых деревьев рост ветвей прекращается, а плодоношение снижается вне зависимости от уровня, агротехники, нижние, слабые и затененные скелетные ветви начинают усыхать с кончиков. Поэтому после прекращения роста яблони проводится омолаживающая обрезка — процесс старения тормозится с помощью сильного укорачивания (от трети до половины длины) скелетных веток. Плодоносят приросты. Также в случае необходимости надо проводить обрезку обмороженных деревьев.

В северных регионах яблоню лучше прививать на морозостойкие подвои.

В ожидании холодной или бесснежной зимы осенью надо подкормить яблони фосфорно-калийным удобрением и замульчировать приствольные круги. У молодых деревьев укутываются штамбы.

Яблоня сорта Воспитанница

Сорт яблони Воспитанница по праву считается одной из самых любимых полукультурок у садоводов Сибири. В суровых климатических условиях саженцы сорта замечательно растут и плодоносят. Многие не хотят заниматься выращиванием фруктовых деревьев, считая это дело трудоемким, хлопотным и затратным. Те же, кто рискнул и посадил на своем участке яблоню Воспитанница, ежегодно собирают обильный урожай вкусных и ароматных яблочек.

Описание сорта

Ещё совсем недавно вырастить фруктовый сад в суровом климате Сибири представлялось архи сложно, если вообще выполнимо. Разобравшись с особенностями и условиями региона, ученые-селекционеры вывели сорт яблони Воспитанница, адаптированный к морозным зимам.

Для этой цели были скрещены всеми известный Апорт и Сеянец Пудовщины. Результат работы порадовал – полукультурка оправдала все ожидания, как селекционеров, так и садоводов. Саженец сорта обладает необходимыми качествами, подходящими именно для культивации на территории Сибири. А именно:

• высокая степень устойчивости к сильным ветрам и морозам;
• отменные вкусовые качества;
• долгий период хранения плодов;
• высокая урожайность.

Характеристика

Дерево сорта Воспитанница довольно высокое. Крона яблони аккуратная, компактно растущая, овальной формы. Ствол коричневого цвета, с приятным глянцевым блеском у молодых саженцев. Листья продолговатые, с мелкопильчатым зазубренным краем, окрашены в насыщенный зеленый цвет. При неверном уходе могут поражаться паршой, переходящей впоследствии на плоды.

Форма плода округлая, слегка приплюснутая. Яблоки имеют красивый пурпурный окрас с многочисленными бело-желтыми точечками. Вес одного фрукта колеблется в пределах 20-30гр, иногда бывают экземпляры массой побольше (зависит от ухода за культиваром и климатических условий).

Мякоть яблока очень твердая и сочная, слегка зеленоватого цвета с незначительными розовыми прожилками. Отличительной особенностью сорта Воспитанница является терпкий, сладковато-винный вкус плодов.

Плодоносить яблоня начинает на 6 год после высадки на участок. С одного дерева при грамотном, качественном уходе вполне можно получать 40 кг яблок, а в регионах с теплым климатом эта цифра увеличивается до 80 кг.

• дерево

Подготовка саженца к посадке

Прежде чем высадить саженец на постоянное место необходимо его подготовить. Следует внимательно осмотреть корневую систему и при наличии сухих или поврежденных корешков, удалить их острым секатором. Затем поместить деревце в раствор со стимулятором роста на пару-тройку часов как минимум. Данная процедура позволит корням напитаться влагой и гарантированно прижиться саженцу на новом месте.

Непосредственно перед посадкой верхушку яблони лучше укоротить, замазав срез варом. Идеальной считается высота саженца не более метра. Опытные садоводы утверждают, что обрезка также помогает адаптации культивара к новым условиям произрастания.

Техника посадки

Добиться желаемого результата, а именно обильного урожая фруктов можно только, если ответственно подойти к процедуре высадки саженца на постоянное место. В первую очередь это касается выбора участка, на котором будет расти дерево. Немного возвышенное, хорошо освещаемое солнцем, место – оптимально для роста яблони Воспитанница.

Второй нюанс – грунт. Участок с каменистой либо глинистой почвой совершенно непригоден, чтобы на нем можно было разбить фруктовый сад. Выход только один – привезти качественный грунт. Приблизительно за год до предполагаемой посадки выкопать глубокую яму и уже в нее засыпать привезенную землю, смешанную с органическими удобрениями. Делается это заблаговременно, для того, чтобы грунт успел осесть.

Считается, что сажать плодовые деревья лучше всего в осенний период. По отзывам садоводов, этот агротехнический прием дает дополнительное время для адаптации культуры на новом месте.

Правила посадки:

1. Выкапывают яму диаметром около 1 м и глубиной 60см. Большим делать посадочное место не имеет смысла, это стандартный размер лунок под посадку плодовых деревьев.
2. В центр ямы высыпают плодородную землю, смешанную с органическими удобрениями.
3. На вершину получившегося холмика помещают саженец, расправляют корни и начинают засыпать грунтом. Чтобы деревце быстрее прижилось, прямо перед посадкой рекомендуется корешки обмакнуть в болтушку из глины и коровяка. Раствор готовят в пропорции 3:1, для лучшего эффекта можно добавить стимуляторы корнеобразования – Эпин, Корневин и другие.
4. Рядом с саженцем обязательно вбивают колышек, к которому и привязывают молодое дерево, во избежание деформации ствола под действием сильных ветров.
5. Полив только что посаженного дерева крайне важен. Независимо от влажности почвы и погодных условий под саженец выливают 2-3 ведра воды. Посадочное место вокруг мульчируют перегноем, торфяной крошкой, мелко нарубленной травой.
6. Через пару дней при необходимости подсыпают в приствольный круг землю – если образовались промоины или трещины, просела лунка и сильно оголилась приствольная шейка.

Последующие агротехнические мероприятия заключаются в своевременном поливе, ежегодной санитарной обрезке, внесению подкормок и борьбе с болезнями и вредителями.

Яблони этого сорта самобесплодные, поэтому по соседству желательно высаживать другие плодовые деревья с этим же сроком цветения.
Выполняя простые требования по уходу за яблоней Воспитанница, даже в суровом климате Сибири можно лакомиться вкусными, и самое главное, полезными фруктами.

Источники:

http://toeplitz.ru/kultury/agrotekhnika-jabloni.html
http://www.hutmoy.su/publ/sad_i_ogorod/plodovye_derevja/jablonja_agrotekhnika/46-1-0-887
http://misadovody.ru/plodovye-derevya/yablonya-sorta-vospitannitsa